укр eng рус
форуми | щоденники | YouTube | спільноти | архіви | пошук | uaмото | ПДР | FAQ | контакт | реклама | крамниці | хто є хто | 2017
ПОШУК МОТО | 26.8
https://oh.ua/greencard/
Ім'я: Пароль: Забули пароль ? +РЕЄСТРАЦІЯ [?]
Увага! Вхід по незахищеному з'єднанню. Щоб захистити передачу даних клікніть тут »

Архів: Дизайн [»]

Дизайн

Часть2 Днепр: маслосистема стандарта

в livejournal в facebook


Переглядів: 2283 • Останній перегляд: 21/11/2017 07:56



SerDukeTR@ukr.net


Днепр: маслосистема стандарта.........


Часть 2.


Так вот. Стандартный мотор колясочника. Решение проблем.

Самый простой и эффективный способ помочь мотору в трудах его правидных, это купить маслонасос увеличенной производительности, который обычно на движки Кофанов Виталя монтирует. Ну кто у нас торгует, знаете. Суть насоса в том, что у него шестерни в полтора раза длиннее, чем в стандарте. Корпус естественно тоже. Производительности такого насоса хватает для обеспечения давления мотору. И хоть это еще далеко не панацея, но уже первый шаг к ресурсу двигателя.

Главный недостаток, по прежнему остается, хоть его частично и компенсирует более мощный насос. Масло все равно "ухоит" между коленвалом и корпусом его переднего подшипника. Есть люди, которые решают эту проблему проточкой двух канавок под резиновые колечки в корпусе переднего подшипника. Тоже вариант, но тонкая работа...



Следующий шаг, это засверлиться в увеличенный маслонасос под правым цилиндром через картер двигателя и сделать из него выход. На этот штуцер надеть шланг и провести его к фильтру. Фильтр можно крепить на заводской кронштейн, который расположить на дуге или под баком. Хорошо, если фильтр будет обдуваться встречным потоком, немного охлаждая масло в нем.

А потом вернуть обратно в двигатель через датчик давления масла. Фильтр в какой-то мере будет служить еще и масляным радиатором. Впрочем, в этой магистрали без хлопот уляжется и радиатор. Но помните, что в этом случае он должен держать давление не менее десяти – пятнадцати атмосфер, даже если редукционный клапан срабатывает на шести. Под пружину клапана пару шайбочек или копеечных монет, вы уже подложили :)))? Некоторые даже при таком способе доработок оставляют также и центрифугу. Однако по моему это не есть целесообразно, потому, что у нас фильтр уже есть, а вот все эти дополнительные лабиринты и каналы движения масла серьезно препятствуют насосу и притормаживают масло на пути к коленвалу. Мало того, центрифугу стоит выкинуть вообще, напрессовав после шестерни втулку и завинтить болт, чтобы закрыть ненужные теперь каналы, а коленвал досверлить. Ну, ясное дело, что стружку потом удалить надо не начисто, а Вообще, в Принципе – выкрутить из коленвала пробки и хорошенько подуть все каналы :))).


 

(Вот тут Тураев заметил: "А вот насчет ненадобности центрифуги эт ты зря. Стоит у меня маслофильтр, но каждый раз из маслоуловителей шлам выгребаю в немалых
количествах."...)

Следующий вариант. Масло выводится из насоса, проходит фильтр, и – в коленвал. Без радиатора. Почему? А нафиг он там нужен?. Для охлаждения?

По словам Леши Прапора, если вместо радиатора поставить прозрачную трубку, то можно увидеть, как медленно расходуется масло из коленвала. Пузырики буквально останавливаются перед входом в двигатель (если на вашем движке коленвал и вкладыши новые, а не убитые полностью...). О том, что масло не так уж быстро вылетает из-под вкладышей как нам хотелось бы – мы уже упоминали. Ну и если масло очень медленно проходит радиатор, то оно по суди даже переохлаждается. Масло очень холодным приходит в коленвал, греется и разбрызгивается подогретым на поршни, распредвал и прочие детали(а какие "прочие детали" там еще есть :))))) ??? ). Общий тепловой режим двигателя это не улучшает, а скорее просто охлаждается коленвал. Это нам ничего особо не дает.

А вот когда ради эксперимента трубку вывели из выхода перепускного клапана, то стало ясно, что уже после тысячи, тысячи двухсот оборотов масло просто ручьем начинает выливаться из трубки. Получается, что при таком способе установки радиатора, основная часть масла (кстати, уже отфильтрованная) просто выливается из перепускного клапана. Вывод? Надо вывести масло из перепускного клапана маслонасоса, смонтировав дальше другой клапан, прорадиатить масло через радиатор и заштуцерить через штуцер снова в картер.

К сожалению это все таки тоже полумера. Все же, если масло радиатится перед тем как попасть в коленвал, то оно попадает в двигатель всегда охлажденным. А вот если оно идет в радиатор после перепусканого клапана, то на малых оборотах, например, когда вы будете стоять в автомобильных пробках, масло в радиатор может и не попадать, уходя все в коленвал. Условно. В этом случае все надежды на маслонасос увеличенной производительности, наличие которого подозревалось все время.

Замечу, что при стандартном насосе, засверлиться в него сбоку для вывода масла не получается.

Ну хорошо. А как бы так извратиться, если и насос вы покупать не хотите? Ну полный такой из себя весь збочЕнец :))).... Тоже вариант есть. Ну, во первых, без уплотнения колечками, о котором мы уже говорили - не обойтись. К тому же, в стандартном насосе есть место, куда можно засверлиться сверлом на 10мм и нарезать резьбу 12х1 при восьми миллиметрах проходного сечения для масла.

(Увеличенный насос сделан иначе и в него засверливаться снизу не получится.) Надо заметить, что нагрузку из-за сдвига витков металла и прочих сопроматных теорий держит только пять витков резьбы. В маслонасос мы можем закрутить штуцер на все пять-шесть витков. Этого будет достаточно, чтобы штуцер нивжисть не вырвало. (сам еще не проверял :)))) ) На этот штуцерок надеваем шланг и выводим его из двигателя через еще один штуцер. Cами штуцеры (как потом оказалось :)) ) можно подобрать готовые на рынках в любых типоразмерах. На фотке он вставлен в отверстие и зафиксирован гайкой, но разумнее в картере нарезать резьбу и просто вкручивать его. Необходмо также учесть наличие рамы вокруг мотора, дабы шланг не "попал" на ее трубы.

Обратите внимание, что в данном случае нужно иметь достаточно места снизу и без увеличенного поддона вам не обойтись. Увеличенный поддон в заводском исполнении выглядит вот так:

Дальше фильтр, радиатор и прочие капризы за ваши деньги. Только не поймите, что я этим под заказ занимаюсь :))))) я ж теоретик :))))))), так что звыняйте. Или как уже говорили: насос-фильтр-коленвал + клапан-радиатор-картер. Или просто насос-фильтр-радиатор коленвал... Это уж – хозяин-барин.... (про "зеленый стакан" :)) будет рассказано ниже

Я когда говорю о сливе масла в картер, то не подразумеваю отказ от шарового использования масла. Я даже наоборот агитирую сливать не в картер, а разводить на две трубки и поливать охлажденным маслом поршни. Это решает проблему "откуда ж таки масло на трубки взять, чтобы еще и под шатунами давление не упало", которая как-то на сайте мусолилась.

Недостаток в том, что в стандарте масло из редукционного клапана идет "до" фильтра, то есть такой чистоты, какой оно плещется в картере. И поливать поршни вы будете именно им в этом варианте.

Теперь пройдемся по способам ввода масла в коленвал. На новой системе плотное сопряжение силумин крышки ГРМ-коленвал, в самоделках пока – корпус переднего подшипника коленвала и сам коленвал... А почему бы собственно не обединить?

Сравните стандартный и новый коленвалы.

В новый коленвал вкручивается еще патрубок, который на фото показан в первой части статьи.

Коленвал стандарта засвериваем с торца, до образования прямого канала. Входное отверстие (синяя стрелка) нам надо заглушить. Я посадил втулку с хорошим натягом. Кстати корпус переднего подшипника следует расточить с учетом диаметра этой втулки. Дальше собрал мотор, и напрессовал шестерню привода ГРМ (там где желтая стрелка). После нее есть еще отверстия входа-выхода масли из коленвала в центрифугу. Поэтому после шестерни напрессовал еще одну втулку в районе красной стрелочки. Вот так это выглядит.

 

После шестерни привода ГРМ и привода маслонасоса напрессовываем втулку, которую заранее шлифуем для работы с сальничком. И уже на нее надеваем стакан, в который собственно и приходит масло. Либо внутри крышки ГРМ умудритесь смонтировать (но учтите, что там очень "мастамелу", ибо до крышки от коленвала миллиметров 12, и крышка у нас не плоская...), либо прямо снаружи заведете масло.

Стакан можем делать как подшипник трения, с уплотнением соединения резиновым колечком, а можем делать полноценную маслоприемную точку с фиксацией неподвижного стакана радиальным подшипником надетым на втулку коленвала, с полноценным сальником. Или не сальником, а набором фторопластовых шайб. Что-то вроде этой вот схемки...

Можно, наверное, и еще рациональнее. Поймите, это не есть готовые рецепты, это эскизы. Дальше - только ваше творчество.

Сначала я думал, что нужен еще и упорный подшипник, но поскольку при наружном диаметре втулки 30мм и длине 27мм у нас до крышки ГРМ остается где-то 12мм, то стакан просто упрется в крышку и никуда не денется. Можно его при сборке зафиксировать на крышке ГРМ герметиком (стакан-герметик-резиношайба-герметик-стенка крышки ГРМ-резба и тд....) а можно и еще проще – холодной сваркой. Этой штуковиной баки заклеиваю, значит, и стакан держать будет. Надеюсь, от вибрации она не рассыпается :)))), надо будет уточнить у умных людей. Можно зафиксировать, а потом и приварить аргоном - это уже ваши решения.

Еще один нюанс, о котором хочется вспомнить при разговоре о охлаждении Днепра – это переохлаждение. Дело в том, что никто из вас, покатавшись с удовольствием летом, не захочет быть приятно удивлен стуком юбок поршней о стенки цилиндров. А такая тенденция обязательно появится на недостаточно прогретом или переохлаждаемом двигателе. Дело в том, что принцип "чем холоднее, тем лучше" даже у нас не прокатывает. У нашего двигателя, как и у любого другого, должна поддерживаться рабочая температура в определенном диапазоне. У водянок над этим трудится термостат, а у нас? А собственно, почему бы и нет?

Дальше я НЕ РЕКОМЕНДУЮ читать людям слабонервным, без творческой жилки вместо сердца. Если вы человек нормальный и ниразу не полный извращенец, то вам дальше читать не стоит. Впрочем, если нельзя, но очень хочется..... То можно :)))))))

 

И так. Стандарт Обыкновенный. Хозяин - Извращенец Технический.

Шо? Испугались :))))) ?

Собственно я себе половину этой системы уже сделал, и если вам понравится, то и вы к весне успеете. В чем ее суть? В маслонасосе зажимаем редукционный клапан на гораздо большее давление, чем надо - атмосфер на восемь. Выводим масло из маслонасоса (красный шланг). Фильтруем. На выходе из фильтра масло идет в коленвал, мимо датчиков давления (салатовый шланг) и! в смонтированный под фильтром второй, более слабый перепускной клапан (желтый), но который держит атмосфер пять-шесть. Клапан насоса нам может пригодится, если заклинит фильтр. Он так сказать запасной. Ну не отпиливать же его от насоса :)))). А вот второй клапан, уже после фильтра – это рабочий. Из клапана у нас тоже не один, а два выхода: первый выход идет просто в картер, по кратчайшему пути (темнозеленый шланг), но через термостат (бирюзавая фигулина :)) ); а второй выход – идет через радиатор (светлосиний шланг) и возвращается тоже в термостат (темносиний шланг). А уже из термостата в картер. Регулировку температуры можно сделать ручную, достаточно на прямике поставить краник. Открыл и масло пошло из редукционного напрямую в картер (по пути меньшего сопротивления), закрыл – масло потекло радиатится в радиаторе, а уже потом холодным вернется в двигатель. Но кому сильно охота краник дергать туда-сюда? Пусть лучше один из каналов перекрывается термостатом. Оба слива, горячий прямик и холодный радиаторный приходят в термостат и входят после него в двигатель. Пока термостат ниже рабочей температуры – закрыт радиатор. Прогревается – приоткрылся термостат и немного масла пошло из радиатора. Нагрелся – закрылся прямик. После термостата, уже в картере, делаем два выхода и пускаем масло форсуниться по форсункам (коричневые трубочки) прямиком на днища поршней. Есть мнение, что трубочки могут оказаться вредными, т.к. с одной стороны у поршня горящая смесь и он разогрет градусов до двухсот пятидесяти, а с другой поливается маслом с температурой градусов 60... Это может оказаться напряжно для металла поршня. Но опять же Володин Урал уже два года "бегает" с этим девайсом.

Чтобы насос продавил все эти трубочки, клапаны и каналы, и чтобы избежать проблемы автозаторов, он таки должен быть повышенной производительности. Решения перегрева в стоячих автомобильных пробках, мы этим не достигнем, все же воздушник как не крути :))), но большинство других проблем – решается. Вот только термостат должен быть специальным. Скорее всего на основе биметаллических пластин, потому, что пустотелый автомобильный, он хоть и работает туда-сюда, но все же таких циклических колебаний давления внутри мотора может не выдержать, даже при наличии сапуна. Движение поршней его убьет. Так что еще есть над чем подумать :)))))........

Наверное, не многим понравится двигатель, обмотанный резиновыми шлангами с понатыканными в него штуцерами, но тогда покупайте готовый набор, это таки разумнее. А радиатор в холодное время года просто прикрыть можно. Или шторку над ним соорудить. Даже автоматическую :)))

Что же касается самого по себе стандартного коленвала... Посмотрите еще раз на рисунок 1 в первой части. Рассмотрите, где там масло выходит из цапфы под шатун. Оно намного опережает ВМТ (образно говоря). Логику такого его расположения (ориентации) помните? Полость используется как дополнительный фильтр. А теперь посмотрите на рисунок 2. там это отверстие находится на вершине. В этих двух случаях отверстие выхода масла расположены на очень разном расстоянии от оси вращения коленвала, скорость и желание покидания маслом коленвала будет тоже разная. Исходя из этой логики, я просверлил другие отверстия в цапфах. Но сверлить их в ВМТ я не стал ( так чтобы шатун давил прямо на отверстие, когда поршень находится в ВМТ). Просверлил так, чтобы шатун давил прямиком на отверстие когда коленвал не довернулся до ВМТ градусов на 30, исходя из того, что опережение зажигания у нас 32-36 градусов, и шатун где-то в этом положении начинает опираться на коленвал. Здесь может быть и другая логика, при которой отверстие должно быть таки ВМТ как на автодвижках. Если при 30 градусах мы немного заранее оставляем масляный след под вкладышем, то при отверстии в ВМТ шатун "опирается" на само давление масла. К тому же второе отверстие я ничем не закрывал, ни сваркой (не хватало, чтобы коленвал "повело") ни болтиками из нутрей полости.... Не знаю я про Сахалин, не был я там :))) поездим – посмотрим как оно и что. В грязеуловителях коленвала даже при наличии фильтра мусор собирается…

Потери масла. Потерь масла можно немного уменьшить, если правильно использовать герметик вместо прокладок. Намазанный на засаленные детали, герметик вам ничего не даст. Все поверхности надо вымыть, вычистить мягкой металощеткой и обезжирить ацетоном. Потом воспользоваться герметиком по инструкции на упаковке. Следует учесть, что герметик масло-то держит, а вот бензин уже нет. Как держится сам герметик, я недавно убедился, когда поддон оторвать никак не мог.

Потери масла также возможны через сальник коленвала, когда там дренажное отверстие забито или когда сальник импортный. Часто слышал, что люди, поставившие импортные сальники, перебирали потом мотор еще раз. Классные сальники, мягенькие такие. Перепады давления в моторе с огромным удовольствием эту мягкотелость используют для выброса лишнего маслица... (Ток не подумайте, что я за совецкие сальники агитирую :)))) нет, я – за “правильные”)

Хочется еще вспомнить, об отверстиях и прорезях в шатунах, сделанных на некоторых авто для того, чтобы масло из шатуна разбрызгивалось именно по направлению к поршню, для дополнительного его охлаждения... Мне кажется, что на нашем движке это делать не имеет смысла, поскольку масло из шатунов должно лететь не только на поршень, но еще и на распредвал разбрызгиваться из-под шатунных вкладышей. Не хочется, чтобы он быстрее стерся. И указывать маслу направление разбрызгивания стремно.

Теперь о маслосьемных кольцах. Дело в том, что маслосьемное колечко на наших поршнях выполнено в виде такого себе швелера. И масло, чтобы попасть на слив из колечка должно перешагнуть через первый буртик, а второй уже должен бы масло сгонять на слив внутрь поршня.

Но чтобы масло перепрыгнуло через первый буртик, оно должно отодвинуть кольцо от стенки цилиндра, а значит отодвигается и второй буртик, а значит масло не сгоняется на слив, а благополучно остается на стенках цилиндра..... Вот и дымим, вот и масло доливаем....

Один из выходов, это снять фаску на поршне ниже маслосьемного кольца и просверлить по ней несколько отвертстий. Об этом уже говорено.

Ясное дело, что все модельки условные, смотрите на фасочку :))).

Второй выход это ставить таки наборные маслосьемные кольца. И еще одна идея (но только она стремная) в том, чтобы из стандартного кольца-швелера, делать L-образное маслосьемное кольцо. Тогда один оставленный нами буртик, будучи после сливных отверстий, станет сгонять в них все лишнее масло... (не проверял, если раскрошится – придется протачивать или менять цилиндры...)

Ну и еще присадки в масло можно попробовать разные. Реметализанты там, молибдены и прочее.

А новостей на сегодня больше нэт.

SerDUKE

www.MOTO.kiev.ua


Матеріал по темі: ДНЕПР: Тюнинг и кастомайзинг »

Коментарі:

Автор: sirrosh | 30/09/2003 20:57 | Кому: Всем
Я думаю, что охлажденным маслом не стоит ничего поливать или вести его в коленвал. Уж слишком большая разница температур может получиться, особенно в поршнях, когда в донышко бьет масло температурой 60С, а с другой стороны раскалено до 600С. Что будет происходить с металлом, понятно? Лучше уж его, охлажденное, возвращать обратно в поддон (обратку).
А насчет давления на холостых и процента обратного масла - на мотике со стандартной новой системой даже кикстартером можно запросто накачать 4 бара давления, мой первый днепр был именно таков

>Ну и еще присадки в масло можно попробовать разные. Реметализанты там, молибдены и прочее.
Если не хочешь "поторопить капиталку" - лучше и не пробуй.

Автор: Тур | 30/09/2003 21:59 | Кому: Всем
Ну рисунки ну ОООООчееень красивые! А если присмотреться и подумать, то и очень полезные - подстегивают к размышлениям8)

Автор: LFRider | 30/09/2003 23:29 | Кому: SerDUKE
Термостат можно заменить электроклапаном и датчиком температуры. Безбжно просто

Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 01/10/2003 01:40 | Кому: LFRider
Дык все гениальное просто
Тот который включает вентилятор на радиаторах системы охлаждения? Не вопрос. От чего клапан ???
(спина живая?)

Автор: Alibaba | 03/10/2003 10:52 | Кому: Всем
Отличные статьи. Но у меня есть такой вопросик. Есть ли принципиальные различия в
системе смазки киевских двигателей К-750 и МТ-801? И можно ли применять то, что сказано
про 801-й к 750-му? Дело в том, что привез в гараж старый К-750М, а зима то впереди, вот и
хотелось бы заняться в первую очередь двигателем.


Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 02/10/2003 23:34 | Кому: Всем
Я после твоего письма переспросил Тураева, поскольку сам в касики не лазил...
Вот что он нам написал:
"Стандартное решение:
1 Маслонасос повышенной производительности
2 Форсунки на поршня
3 Маслорадиатор
Эти меры обеспечат отсутствие перегрева даже при +30С"
Как это все делать, не скажу, но это - возможно. Бери двигатель, разбирай, смотри и делай. Потом и нам расскажешь .


Автор: Тур | 03/10/2003 02:35 | Кому: sirrosh
Хороша та теория, которая подтверждена практикой. Может и не стОит, если не стоИт Я уже второй сезон поливаю и ничего плохого не происходит. Ревизирую мотор раз в сезон, поэтому уверен в своих словах. Как говаривал дед Храмышев: У каждого свой вкус, сказал кобель облизывая яйца. Это к тому, что организация полива занимает время и деньги, поэтому каждый сам в праве решать оставлять ли все как есть или наворачивать и до какого уровня.
Не стОит радикально ставить крест на поливе. Кроме того стОит заметить, что алюминий плавится при +500С.

Автор: Shef | 06/10/2003 20:50 | Кому: Всем
Лично я вот что сделал :
1. Поставил фильтр,
2. Выбросил центрифугу,
3. С клапана вывод сделал на шестерни (как в Урале).
И на этом остановился , этого вполне достаточно. Всё остальное же я считаю что изврат, так как после этого мотор не перегрелся ниразу, уже полтогра года.



Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 07/10/2003 10:20 | Кому: sirrosh
Движки нового семейства Харли Спортстер оборудованы форсунками, охлаждающими донышки поршней. См. МОТО за Октябрь стр.10 нижняя строчка.

Автор: Ash | 07/10/2003 01:24 | Кому: SerDUKE
Молодец!!! Благодаря тебе сайт скоро переплюнет moto.by и oppozit.ru. Так держать!!! Скоро все оппозиты ощетинятся маслорадиаторами, фильтрами, нитросом, внутри не останется ни одной не перерепиленной и не переваренной детали, цены вырастут на hand-maked товар в 400 раз, мы отпразднуем столетие КМЗ, Киев станет меккой мотоциклизма, отовсюду будут ехать двухколесные паломники, мы построим еще два, нет три аэропорта для последних с других континентов, вдоль всего Заболотного построим одну самую длинную КАФЕШКУ с дорожгой для драг-рейсинга и стадионом для пивинга, Машины будут наказываться нещадно за любую оплошность, а за full контакт с байкером будут переделываться в мотоциклы, Hell's angels растворятся в biker.kiev.ua, РАЙ и АД начнутся на земле (кто чего желает)... да здравствует Нью Милуокиев!!!
Шутка.
МОЛОДЕЦ.

:up

Автор: Pro | 07/10/2003 23:39 | Кому: Всем
Можно пару комментсов? 8)

==========
(Вот тут Тураев заметил: "А вот насчет ненадобности центрифуги эт ты зря. Стоит у меня маслофильтр, но каждый раз из маслоуловителей шлам выгребаю в немалых
количествах."...)
==========

Тур, что-то тут не то! Откуда в ТВОЕМ моторе шлам?? Следи за умозаключениями - поправишь, где накосячу. Итак, правильно ли я понимаю, что шлам - это продукты разложения масла под действием температуры и механических нагрузок в смазываемых узлах (ну не стружка же это перемолотая!)? Но если так, то шлам у тебя в моторе может появиться только от хренового масла - больше ему там неоткуда взяться, бо цилиндро-поршневая группа у тебя образцово-показательная, и в цилиндрах масло не горит. Может, если лить хоть какую-никакую синтетику, шламообразование прекратится?

Фишка-то еще в том, что даже если ты с минералки переползаешь на синтетику, то первая-вторая смены масла будут, конечно, сливаться в страшном состоянии, бо моющие присадки синтетики вымывют многолетнюю грязь из всех уголков мотора. Но потом-то маслице должно чистенькое идти! Не должно быть шлама в моторе! Что-то тут не то!

===============
Следующий вариант. Масло выводится из насоса, проходит фильтр, и – в коленвал. Без радиатора. Почему? А нафиг он там нужен?. Для охлаждения?
...
Общий тепловой режим двигателя это не улучшает, а скорее просто охлаждается коленвал. Это нам ничего особо не дает.
===============

Чем холоднее на входе в коленвал масло, тем оно вязче и тем лучше держится давление в коленвале. Кто-то вроде предлагал даже перенести перепускной клапан за коленвал, только бы давление держалось получше?... Вот ведь готовый способ добиться того эффекта несравнимо меньшей кровью! Вариант практически идеальный.

===============
Все же, если масло радиатится перед тем как попасть в коленвал, то оно попадает в двигатель всегда охлажденным. А вот если оно идет в радиатор после перепусканого клапана, то на малых оборотах, например, когда вы будете стоять в автомобильных пробках, масло в радиатор может и не попадать, уходя все в коленвал. Условно.
===============

Да почему же условно? Даю вводную: лето, +35С в тени, автомобильная пробка, "Днепр", в двигателе хорошее синтетическое масло... Каково? Вводная №2: лето, +35С, трасса средней паршивости, которую вдруг решили отремонтировать и сняли с нее асфальт, длииииинный подъем, тяжело груженый туристический "Днепр"... Общее в этих случаях то, что радиатор на перепускном клапане для двигателя что метровый член - круто, но совершенно бесполезно А ведь именно в таких случаях он нужен едва ли не больше всего.

============
В этом случае все надежды на маслонасос увеличенной производительности, наличие которого подозревалось все время.
============

Может быть. Но не проще ли сделать по первому варианту (с радиатором перед коленвалом) и получить гарантированную 150%-ную надежность, да еще после этого забабасить тот увеличенный маслонасос - чтобы иметь все 250% уверенности! Имея ТАКОЕ на движке, в принципе, и измененную маслосистему не очень-то нужно...

Еще вернусь несколько назад:
================
По словам Леши Прапора, если вместо радиатора поставить прозрачную трубку, то можно увидеть, как медленно расходуется масло из коленвала. Пузырики буквально останавливаются перед входом в двигатель (если на вашем движке коленвал и вкладыши новые, а не убитые полностью...). О том, что масло не так уж быстро вылетает из-под вкладышей как нам хотелось бы – мы уже упоминали.
================

Не забывай о том, что стандартный коленвал активно сопротивляется давлению - он гонит масло назад! И чем выше обороты, тем сильнее. В статье про новую маслосистему об этом говорится прямым текстом: на повышенных оборотах обратное давление зашкаливает за точку перепуска! Так что нечего радоваться мощной масляной струе из клапана - то уходит полезное и столь необходимое движку давление. И вялый расход масла в коленвал - параметр неоднозначный, потому как говорит о нежелании мотора пущать в себя масло; совсем не помешает сделать давление на впуске максимальным!

=============
Недостаток в том, что в стандарте масло из редукционного клапана идет "до" фильтра, то есть такой чистоты, какой оно плещется в картере. И поливать поршни вы будете именно им в этом варианте.
=============

А и хрен на яво Поскольку форсунки направлены, как правило, не на стенку цилиндра, а в донышко поршня, то частицы грязи, имея бОльшую удельную массу, от удара о поршень не взвешиваются в масляной пыли, а стремятся осесть на поверхностях. Ну, а оттуда их, еще не прилипшие, без труда смывает волной снимаемого поршнем масла, а активные моющие компоненты не позволяют прилипнуть основательно - и опять плюх в картер. Наделать царапок они просто не успевают.

(это гольная теория, к тому же огроменное IMHO, но я просто пытаюсь более-менее связно объяснить то, чему свидетель. Буду очень рад услышать другое объяснение )

===============
а можно и еще проще – холодной сваркой. Этой штуковиной баки заклеиваю, значит, и стакан держать будет. Надеюсь, от вибрации она не рассыпается
===============

Нет, не рассыпается... при условии, что ты ее правильно смешал (варианты с ручной дозировкой распространены больше всего). И вибрацию, и удары держит великолепно (!)

=============
Еще один нюанс, о котором хочется вспомнить при разговоре о охлаждении Днепра – это переохлаждение. Дело в том, что никто из вас, покатавшись с удовольствием летом, не захочет быть приятно удивлен стуком юбок поршней о стенки цилиндров. А такая тенденция обязательно появится на недостаточно прогретом или переохлаждаемом двигателе.
=============

Такая вещь, в принципе, должна ярко проявляться в том случае, если мотоцикл весной-осенью используют для коротеньких поездок, т.е. если движок даже не успевает толком прогреться. Но в таких случаях лучше его просто утеплять, элементарно поцепив перед крышкой ГРМ войлочную шторку, чтобы обдув набегающим воздухом оставить только для цилиндров.

===================
В маслонасосе зажимаем редукционный клапан на гораздо большее давление, чем надо - атмосфер на восемь. Выводим масло из маслонасоса (красный шланг). Фильтруем.
===================

Господи, это ж фильтр нужен будет от иномарки, не иначе - жигулевский ни за что столько не выдержит! А если и выдержит, то постоянно будет работать с отжатым внутренним клапаном (т.е. фильтр тонкой очистки работать не будет вообще. Никогда). За вкладыши не боишься? А если фильтр все же взять от иномарки (чтоб держал), то во сколько будет влетать его замена?

==============
Из клапана у нас тоже не один, а два выхода: первый выход идет просто в картер, по кратчайшему пути (темнозеленый шланг), но через термостат
==============

А от чего ты возьмешь масляный термостат? IMHO, автомобильный работать не будет - они все жидкостные, а там и давление совсем другое (на Тойотах-дизелях максимум 0,9 бар), и плотность намного меньшая...

==================
Есть мнение, что трубочки могут оказаться вредными, т.к. с одной стороны у поршня горящая смесь и он разогрет градусов до двухсот пятидесяти, а с другой поливается маслом с температурой градусов 60... Это может оказаться напряжно для металла поршня
==================

Двигатель Тойота серии 2C-T (двухлитровый турбодизель о 117 лошадях) имеет такие форсунки, и доброго сечения, причем общий канал маслоподачи форсунок идет по нижней кромке водяной рубашки охлаждения (самое прохладное место в моторе, +80С). Если учитывать, что у этого дизеля степень сжатия 22-25 (до 30!), представляете, какой ад творится над поршнем? Но все работает.

Дело-то в том, что температурный контраст в поршне не внезапный, ударообразный, а постоянный - мы ведь не греем поршень до цветов побежалости, прежде чем окунуть в холоднющее масло. Нет, мы постоянно подаем масло опреде...

Решта простирадло прихована під спойлером
* показати приховану інформацію
ленной температуры, и в металле поршня формируется зона температурного перехода. Ничего страшного, совершенно. Наоборот, хорошо - верхняя часть юбки поршня расширяется, компенсируя бочкообразн


Автор: Justas | 20/10/2003 03:34 | Кому: Всем
В магистраль неплохоб манометр масляный от авто врезать.

Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 11/11/2003 23:40 | Кому: Justas
Там на картинке видно два штуцера под датчики вазовские на давление и лампочку. Часто прото механику ставят.

Автор: ziurke | 08/12/2003 03:41 | Кому: Всем
zalko neumeju po ruskomu,ato by "prokomentiroval" etu masloideju s tocki inzyneringa dvigatelei, toko eto nebylo by v polzu ideii, polovina tut-suxaja teorija,v praktike trudno pretstavit samookupnost takix mastabnyx rabot.
podxod k teoriji peregrava-nu takoi xolkxoznyj, esli greetsa-nado polivat,cem bolse tem lucse(eto osybka) i esli triotsa-nado pribavit davlenije masla(eto 50-60' godov tehnologiji.
tut mnogo xorosyx idej, no podxod ne stoi storony k inzineringu dvigatelia.
vsio opiraetsa na elementarnuju fiziku, kak na samom dele celovek bez poniatija ocen ostryx momentov dvizka nedodumajetsa v ciom dele.
ja k cemu-maslo peredelka vesc xorosaja, no tut peregnali palku,stoka nenado.
esli koroce-dneprovskij dvizok nado sperva davesti do togo cto sootvorili na zavode,(ne to sto dajut v prodazu, a do togo cto zdelali inzynery do serijinogo puska)potom tiuningavat ustarelyje resenyje,i on budet rabotat 2 raza lucse uze,a jesli postavit maslofiltr-to ocen dolgo, radijator nenuzen.etot dvizok prosto kuca metala s kamenogo veka.
serdiuke ty nekogda nezadavlsia voprosom: pocemu u japonskogo dvizka vozdusnogo oxlazdenije rabociaja temperatura bolse cem dnepra, maslonasos gorazdo mense,a mocnost to sam znajes... i on rabotajet i iscio kak!
pervaja pravilnaja mysl-temperatura ot kuda?-ot trenije, a trenije otkuda? -ot dumai sam teper...
tut polovyny vy konesno neponiali, no ja pro eto uze dumal i delal 7-9let nazad, i pocemuta dvizki vsio ravno nekrutilis tak kak xotelos....
vopros, kak "siberian team" komanda bez korenoi peredelki dizka sumeli urala s koliaskoi dognat do officialnogo rekorda mira sovetskix koliasocnikov- 184km/h !!!
esli ja pravilno pomniu, davno cital, no stoto poxoze..
i escio, iscite v inete spravok pro KLASICESKIJ tiuning 4T dvigatelei, i cto samo daeot savokupnost sdelanyx rabot, esli paimiote i vrezytes-dnepry budut liotat bez afigenyx peredalkax konstrukciinyx na ravne s japoncami.
blec kak mne trudno takije tonkije vesci objiasniat po ruski...

Автор: Pro | 13/01/2004 15:07 | Кому: ziurke
Дарррагоой моой ЗыУркеееее!
Пазвоол мнннееее сначчааалла поблааагодарритт тиебьяяяя за тооо, что ти соооизвооолил снизойтииииии до обиясннненннияяяя для наааас таких пропппписныыыых исссстинннн. Ми етттооо оооотшеннн ценниииимм, повееееееееерь мне.

Это твое отношение выражается, кстати, и в транслите - у тебя ведь на клавиатуре есть русская раскладка. Есть. А ты ею УПОРНО не желаешь пользоваться. Ты набираешь свои постинги транслитом, причем настолько корявым, что понять его порой просто невозможно - хотя у меня солидный опыт работы на транслите, еще с FIDONet. Как тебя diez еще не придушил, непонятно - он ведь русским языком написал в правилах, что транслитом работа ЗАПРЕЩЕНА. Вам, батенька, законы неписаны?..

Ну да это вопрос элементарного уважения к собеседнику (собеседникам). Лирика, так сказать. Оставим ее.

Ты сказал, что тебе очень трудно объяснить ПО-РУССКИ такие вещи. Ну-ну. Если с русским такая напряженка - валяй, объясняйся на английском - my English is not so well, as I'd like, but I can understand any technical reference. И знающие немецкий на сайте наличествуют. Только не надо прикрываться тем, что тебе лучше бы на латвийском или эстонском - русский все в школе учили (я, например, мог бы вообще прикрыться тем, что мне теперь легче на якутском изъясняться... транслитом...)

Все, что ты высказал в постинге, мягко говоря, ничем не аргументировано. И если ты знаешь волшебный способ, как избежать трения в двигателе (не применяя керамических покрытий деталей), все с удовольствием выслушали бы этот волшебный способ. Да, если трется, надо повысить давление масла. Да, если греется, надо поливать - и чем сильнее греется, тем обильнее полив, что характерно! Чтобы теплоотвод улучшить! Ты знаешь другой способ? Ах ну да, конечно - перепрофилировка всех деталей, оптимизация толщин и подбор более теплоемких материалов, легирование деталей в тлеющем ионном разряде...

Ты японский двигатель приводишь в пример? А тебе не приходило в голову сравнить характеристики этих двигателей - хотя бы литровую мощность и рабочий диапазон оборотов - а также дату разработки и стоимость того и другого?

Ты говоришь о "колхозном" подходе к тюнингу? (кстати, правильно я перевел на русский эту жуть - xolkxoznyj?) Как ты угадал, дружок??? Если что, так на Украине (как и в России) есть еще люди, зарплата которых составляет 50 баксов в месяц. А то и меньше. Но у них есть доступ к какому-никакому станочному оборудованию, и до смерти хочется нормально, по-человечески ездить. А то и того хлеще - ни денег, ни доступа к станкам. Сарай со старым "Днепром", доставшимся от отца, тиски и дрель. И ВСЕ! А Ездить охота!

Именно за это мы и любим "Днепр" - этот аппарат охотно поддается самому "колхозному" тюнингу, и на то, чтобы сделать из него конфетку, не нужно тратить бешеных денег. Но и в том случае, если эти деньги есть, в этом моторе есть где разгуляться - я лично вбухал в свой движок больше штуки баксов (в один движок!), и считаю нужным вбухать еще долларов пятьсот-семьсот - думаю, таки тогда он ПОЕДЕТ так, как мне хочется. Однако я же не кричу, что основа тюнинга это заказные кованые поршни и нитрос - у меня нет такого права, ни морального, ни технического. Перед SerDUKE стояла конкретная боевая задача, которую он ясно описал в первой части этой статьи: как устранить перегревы? ...при условии, что денег на новую заводскую маслосистему нет и не будет... Я считаю, что он эту задачу решает просто блестяще. За что ему безусловный респект.

Еще один моментик. Долго размышлял, но так и не смог до конца понять - что такое inzinering dvigatelia? Видимо, мозги мне от пятидесятиградусных рождественских морозов совсем инеем затянуло... Если тебе нужно поговорить о двигателестроении, то так бы и сказал. Наличествуют на сайте высококлассные профи с ВУЗовским образованием по двигателестроению. Есть что рассказать - рассказывай. Если аппелируешь к науке - уж будь любезен делать это аргументированно. Сейчас же ты сильно смахиваешь на того скучающего поручика: "Насрать в рояль, что ли? Ах, провинция, не поймут..."


Автор: diez | 13/01/2004 19:52 | Кому: Pro
ааааа... от души. аж настрой с утра поднялся.

Автор: че | 13/01/2004 21:56 | Кому: Всем
При всей категоричности вышесказанного, все же мнение ziurke достаточно интересно с технической точки зрения.
Вот если бы он более детально описал СВОИ идеи и реализацию идей (кириллицей!)
+ чертежи +обьяснения, тогда бы это был достойный ответ SerDUKу.

Может перешлем ziurke-у клаву с русскими буквами?
Или наклейки хотябы?

Короче я за конструктивный диалог, а не поливание грязью друг друга.


Автор: diez | 14/01/2004 10:10 | Кому: че
вот именно. зиурк кроме заумных речевых оборотов типа "острые моменты моторостроения" никаких более серьезных технических аргументов не привел. увы. в общемто Про прав на 100%. хоть я тоже за конструктивный подход. но считаю что если человек РЕАЛЬНО ХОЧЕТ! именно хочет - то он это получает. видимо зиурку совершенно пофиг, что его кракозябры всем напряжно читать и не напрягается на счет руссификации своего компутера.


Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 14/01/2004 01:22 | Кому: Всем
Стоп-стоп-стоп!

Мужики, я смотрю вы не выдержали я вот все смены хостинга жду, дабы комменты не пропали, патамуша Цюрк и меня своим подходом впечатлил

Влад: Задача по ЭТОЙ статье у меня стояла не двигатель охладить, а зделать обзор различных способов решения проблемы. Комменты Цюрка мне тоже показались странными, бо он воспринял статью как указание зделать все что здесь описано.
По всей статье раскидал отмазки типа "а вот есть еще и такое", а это для совсем приколистов-извращенцев - по барабану

Че: теперь тебе - понимаш, я ж из себя профессора не строю, и мне ну ВООБЩЕ не понятно почему народ пытается оспорить мои идеи, особенно если они не мои, а просто сбор и систематизация информации. Не надо мне чьих-либо "достойных ответов" как ты выразился, мне информашка нужна, с ней-то я и работаю
А с технической точки зрения Цюрк дает в коментах к первой стате тоже интересное решение:
Для тех, кого устраивает ресурс движка в пять-восем тысяч (а у многих это не один сезон, хотя у других и всего неделя езды) для таких людей он советует выкидывать вообще центрифугу и не ставить совсем никаких фильтров. Засверливать коленвал, чтоб масло шло из насоса через корпус переднего подшипника коленвала прямо к цапфам. Грязеуловителей в самом коленвале на такой ресурс может и хватит. Хотя меня такое решение потрясло - но обзор так обзор - есть и такой вот вариант.

Еще: на днях Леша Прапор обяснял: понимаешь, частички металла они вгрызаются в мягкое (корпус переднего подшипника из дюралеподобного сплава) и потом начинают просто выгрызать канавку на самом коленвале. Точно так же как мягкие вкладыши шатунов грызут коленвал, хотя должно ж быть наоборот . Но вот грызут патамуша частички вьедаются во вкладыш и в нем застряют и начинают грызть тело шатунных шеек.
Что же касается маслосистемы, то один из способов модернизации - это расточка корпуса переднего подшипника и запрессовка в него бронзовой втулки. А уже в ней могут стоять колечки уплотнительные как описано в самой статье.
Это все есть смысл добавить в статью, но до окончательной смены хостинга - нет смысла.

Ну и еще раз повторюсь: НАРОД! Я ЛИЧНО РАБОТАЮ С ИНФОРМАЦИЕЙ. Я никого ни в чем не убеждаю, не учу и не давлю авторитетом. Да и откуда авторитет собственно ? Вы меня вообще на работающем мотике видели хоть раз ?
Вот дострою и тогда будем смотреть - работает оно или не работает Причем я заметил, что многие ждут когда я выкачу супер-пупер ракету (с чего вы взяли?) хотя я на самом деле просто по хорошему ПЕРЕБИРАЮ свой стандартный днепр Обычный будет мотик. И то, если еще будет


Автор: Ромик | 24/01/2004 00:43 | Кому: Всем
Всё это интересно но где можно в киеве купить маслонасос повышеной производимости а ешо лучше подскажите у кого можно купить 5-ти ст. кпп подешевле даже б.у.

Автор: ромик | 24/01/2004 00:56 | Кому: Всем
кто подскажет где можно удачно и дешево купить 5-ст.кпп.с тем поделюсь как с обыкновенного шуруповёрта сделать стартер причём енергопотребления много и не нада будет + ненадо никаких зубчатых маховиков короче очень просто только надо будет выточить простую хернюшку я уже сделал так шо это не теория к стати знаю как с обыкновенного цифрового тестора сделать точный датчик температуры и много других приколов типа тахометра который работает от тросика ( тоесть не електронный)+

Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 24/01/2004 02:09 | Кому: ромик

Старый, не понтуйся хош рассказать чего - рассказывай.
Пятиступку у Тураева, насос у Кофанова.

Автор: ромик | 24/01/2004 03:07 | Кому: Тураев
привет у тя случайно 5-ти ст кпп нет даже б.у. лижбы рабочая так как пока нет много финансов сесия всё высосала если шо перезвони 478 89 84

Автор: Ромик | 24/01/2004 03:30 | Кому: Всем
по поводу електронного определителя температуры. Суть такова: берёца датчик температуры от жигуля и вкручивается в поддон самим показателем будет служить електронный тестор ( я на кардачх его купил за 17 гр размером чуть больше пачки сигарет) который монтируется в панель приборов( у меня моц почти на половину Днепр так как всё от БМВ кроме мотора))) и панель приборов тоже так шо места мне хватило тестор был внутри панели а с наружи был только маленький екран как раз он у меня под датчиком бензобака вместился у вас как не знаю)суть в чём тестор выстанавливем на показания постоянного тока на мвольты .показания будут трёхзначным так шо надо ставить между датчиком и тестором спротивление ( у меня подстроечный резистор) а дальше очень прость датчик и обыкновенный термометр опускаем в масло ( масло комнатной температуры) градусник показал +17 а мой електронный покаал 316.7 тогда я с помощью резистора увеличиваю сопрот и показания опускаются до 17.3 мвольт но это у него вольты а у меня градусы потом начал нагревать масло спиртовой градусник показа +41 а мой показал 40.8 просто и идеально даже десятые градусов сходятся. Для некоторых это маразум проще поставить стрелочный датчик от того же жигуля но по ним хрен поймёш реальную температуру а тут прям на глазах цифры бегут вперёд.Теперь для полного щастья осталось 5-ти ст .кпп. намутить ато мало бежит.

Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 28/02/2004 10:49 | Кому: Всем
Привет.
Пытался добавить комментарий к твоей подборке по системме смазки и охлаждения - не получается. Привожу его ниже, может пригодиться:

Хочу предложить еще один способ охлаждения масла. Во времена советские у моего отца был ЗАЗ-968М (наше любимое воздушное охлаждение!), летом грелся нещадно, пока местные умельцы не сделали из алюминиевого сплава проставку между картером и поддоном. В нее были вварены трубки довольно большого диаметра, через которые проходил воздух при движении автомобиля, охлаждая масло в картере.
Больше двигатель никогда не перегревался. На зиму трубки закрывали пробками.
А почему не вварить такие трубки в увеличенный поддон мотоцыкла?
Больший объем масла + охлаждение встречным потоком воздуха.
Правда не решается проблемма охлаждения при вынужденной остановке. Так она не решается и при наличии радиатора без принудительного обдува.)

Tankist.


Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 23/03/2004 20:25 | Кому: Всем
http://www.moto.kiev.ua/moto-cgi/forum/fo ... 3047040304&vpage=0

Автор: Messer | 16/07/2004 08:49 | Кому: Всем
Есть люди, которые решают эту проблему проточкой двух канавок под резиновые колечки в корпусе переднего подшипника. Тоже вариант, но тонкая работа... Вопрос: где взять эти самые колечки? От чего они подходят?

Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 16/07/2004 20:51 | Кому: Messer
Речь идет о манжетах из маслостойкой резины - колечки, бычно круглого сечения. Искать на первова - их там множество самых разных.

Автор: Messer | 19/07/2004 08:48 | Кому: Всем
Еще вопрос: способен ли жигулевский фильтр работать при Днепровском давлении? Я когда манометр вкручивал вместо датчика, на холодном движке 6-6.5 атм было. Ато сработает аварийный клапан - и вся работа насмарку.

Автор: Messer | 19/07/2004 09:01 | Кому: Всем
На предмет борьбы с потеками масла: выкидывается из мотора сопун, а там где шланг из мотора выходит, ставится лепестковый клапан, чтобы из мотора давление выпускал, а обратно не впускал. Тогда в моторе все время разрежение и масло не будет рваться наружу.

Автор: SerDUKE Відгуки:7 100% | 19/07/2004 20:47 | Кому: Messer
Задача сапуна: он вращается на распредвалу и центробежной силой отбрасывает масло от отверстия. Если его убрать басла будет просто выплевываться в трубу не меряно.
Давление в МТшнике должно быть определенным. Завышенное круто - это миф, на самом деле оно ниче не даст. Наоборот может навредить: высокое давление отталкивает шатун от шейки в месте выхода масла из коленвала, а на противоположной стороне вкладыша масла нету бо его выдавливает завышенное давление и идет трение. Шо слишком - то не здраво.

Автор: Nomak | 28/03/2006 11:25 | Кому: SerDUKE
Может подскажите: маркировку подшипника и сальника для установки в стакан (вместо центрифуги на носок коленвала). Ну от чего, какие? Варианты?

Автор: Pawko | 13/01/2008 21:53 | Кому: SerDUKE
приєднуюся до Nomak...
Також дуже цікаво дізнатися маркіровки...

Незареєстровані користувачі не можуть брати участі в спілкуванні.

час роботи скрипта: 0.76 секунд

Персональный счетчик статистики WWW.MOTO.KIEV.UA GOBLIN SHOW - ODESSA zaimka.net
  moto.kiev.ua topgun.org.ua rcracing.com.ua